Можно ли делать стяжку в хрущевке

Стяжка в хрущевке

Содержание:

Типовые панельные или кирпичные дома, построенные в середине прошлого века, в народе называют хрущевками.Строящиеся как временные дома с коротким сроком эксплуатации, они существуют до настоящего времени.

Квартиры в них небольшой площади, с невысокими потолками и плохой звукоизоляцией. С деревянными полами по железобетонному перекрытию в жилых помещениях, и плиточным покрытием в ванных и санузлах.

При проведении капитального ремонта в таких домах в первую очередь нужно заняться заменой пола.

Варианты стяжек для хрущевок

Грамотно подобрав вид стяжки и покрытия можно увеличить высоту помещений за счет уменьшения толщины стяжки и напольных покрытий.

Существует несколько способов устройства стяжек и полов в хрущевке:

1. Мокрая — традиционный вид покрытия из цементно-песчаного раствора. Может быть с добавлением различных наполнителей: керамзита, щебня.
2. Полусухая, выполняемая из смеси цемента, песка, армирующего фиброволокна с минимальным добавлением воды.
3. Сухая стяжка, состоящая из двух основных слоев: утеплителя и покрытия из листов влагостойкой фанеры, ОСП или гипсокартона.
4. Наливные полы из готовых самовыравнивающих смесей.

Все виды стяжек различаются технологией устройства, временем на изготовление и сроком созревания. Некоторые этапы работ общие для всех видов стяжек.

За рабочий день можно выполнить до 60 квадратов мокрой стяжки, до 100 — сухой, и до 250 квадратных метров полусухой стяжки.

Созревание зависит от количества воды в растворе: чем ее меньше, тем быстрее раствор набирает прочность.

Таблица 1. Сравнительные характеристики стяжек.

Требуемое оборудование и механизмы

пневмонагнетатель, виброрейка, затирочная машина

Температура при укладке

выше 5 градусов

Выше 5 градусов

Возможность перемещения по стяжке

через 2-3 часа в бетоноступах, свободно — через 12 часов

Укладка напольного покрытия

не ранее 30 дней

через 5- 20 дней

Оптимальным решением стяжки пола в хрущевке является полусухая стяжка.

Важным преимуществом выполнения ее в эксплуатируемом жилье является то, что нет риска попадания воды из стяжки на нижние этажи, что возможно при устройстве мокрой стяжки.

Преимущества полусухой стяжки:

• короткий срок созревания;
• повышенная прочность за счет армирования фиброй;
• скорость укладки в 2-5 раз выше аналогов за счет автоматизации процессов;
• уменьшается риск растрескивания во время высыхания.

Подготовка основания

Общим этапом производства работ для всех типов стяжек является подготовка основания. Выполняется в следующей последовательности:

• разбираем старое напольное покрытие, плинтусы и лаги:
• снимаем утеплитель, гидроизоляцию;
• демонтируем старую стяжку;
• убираем строительный мусор, поверхность пылесосим;
• выполняем ремонт железобетонного перекрытия: заделываем цементным раствором швы, глубокие неровности и трещины;
• готовую поверхность тщательно грунтуем и ждем полного высыхания;
• с помощью лазерного или гидравлического уровня выполняем разметку, определяя самую высокую точку основания и от нее рассчитывая отметку стяжки. По периметру наносим горизонтальную линию верхней поверхности стяжки.

Мокрая стяжка

Классический вариант стяжки, наиболее популярный в строительстве, не требующий применения дорогостоящих механизмов и материалов.

Можно выполнять укладку своими силами, не обладая особыми знаниями и навыками.

Обязательными элементами выполнения такой стяжки являются:

1. Гидроизоляция основания

Выполняем из полиэтиленовой пленки не менее 200 микрон, или из двух слоев рубероида, с приклеиванием стыков и заходов на стены битумной мастикой.

Важно! Тщательная гидроизоляция необходима для предотвращения протекания воды из раствора на нижние этажи здания, и вытягивания влаги из раствора бетонной поверхностью основания.

Крепим демпферную ленту по периметру помещений, для дополнительной изоляции конструкции пола от стены и во избежание деформаций при высыхании стяжки.

2.Установка маяков.

Параллельно стене строго по уровню выставляем первый ряд маяков. Затем, с интервалом, на 10-15 сантиметров меньше длины разравнивающего правила, выставляем следующие ряды направляющих.

Маяки для мокрой стяжки можно выполнить из раствора, деревянных реек или металлических профилей.

Рисунок 1. Установка маяков.

3. Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор готовим на площадке, с применением бетономешалки или строительного миксера. Смешиваем песок и цемент, в пропорции 3:1, размешав с водой до консистенции густой сметаны.

Можно применить готовую сухую смесь, следуя инструкции на упаковке.

4. Заливка стяжки

Укладку смеси начинаем от дальнего угла комнаты, разравнивая по маякам. Толщина стяжки может быть 30 — 50 миллиметров, в зависимости от ровности основания и наличия в ней кабельных разводок или систем теплого пола.

Рисунок 2. Устройство мокрой стяжки по маякам.

Примерно через сутки можно убрать направляющие маяки и пустоты заделать раствором и затереть.

Поверхность стяжки укрыть полиэтиленом для равномерного высыхания и предотвращения растрескивания.

Мокрая стяжка из керамзитобетона

При необходимости выполнения стяжки первого этажа над неотапливаемым подвалом, выполняем мокрую керамзитобетонную стяжку. Она имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции за счет применения в своем составе керамзитовых гранул.

Такая стяжка подойдет для выравнивания и утепления пола кухни и санузлов первого этажа дома, если в жилых помещениях квартиры выполняется сухая стяжка с керамзитовой засыпкой

Монолитная керамзитобетонная стяжка выполняется из смеси цемента, песка и керамзита в пропорциях 1:2:3.

При изготовлении раствора в большую емкость засыпаем керамзит, затем наливаем воду, на 15 сантиметров выше уровня керамзита.

Керамзит должен полностью пропитаться водой.

Затем последовательно засыпаем песок и цемент. Раствор тщательно перемешиваем миксером или дрелью с насадкой до однородного состояния.

Укладываем смесь по заранее установленным маякам, разравниваем и уплотняем.

Покрытие плиткой можно производить непосредственно на керамзитобетонную стяжку. Для устройства покрытия из линолеума, ламината или паркета поверх керамзитобетона необходимо выполнить чистовую стяжку из цементно-песчаного раствора.

Рисунок 3. Укладка керамзитобетона по маякам.

Вся конструкция пола укрывается пленкой и оставляется до полного высыхания.

Сухая стяжка

Если вы живете на первом этаже, над неотапливаемыми помещениями, не обойтись без качественной и надежной теплоизоляции. В жилых помещениях можно выполнить сухую стяжку из керамзита с покрытием прочными листовыми материалами: фанерой, ОСП или гипсокартона. Не допускается устройство такой стяжки в санузлах и кухнях, где могут произойти утечки воды.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Гидроизоляция основания

Сначала по подготовленному бетонному основанию выполняем гидроизоляцию. Под сухую стяжку из керамзита лучше уложить рубероид внахлест или любую гидроизоляционную мембрану, с заходом на стену и тщательным промазыванием нахлестов и примыканий битумной мастикой.

Рисунок 4. Гидроизоляция основания.

2. Устройство сухой стяжки по подготовленному основанию

По периметру стен делаем горизонтальную разметку высоты керамзитовой засыпки и верха покрытия стяжки с помощью лазерного или водного уровня.

Толщина насыпного слоя должна быть не менее 10 сантиметров.

Важно! Для выполнения идеально ровной поверхности стяжки устанавливаем маяки из деревянного бруса или металлических профилей.

Маяки устанавливаем с шагом, на 10-15 сантиметров длиннее правила, которым будем разравнивать утеплитель.

На стены по периметру крепим демпферную ленту шириной больше толщины стяжки на 3-5 сантиметров.

Для устройства насыпного слоя используем готовую керамзитовую смесь, или используем керамзит разных фракций, для создания более плотного слоя.

Укладку начинаем от дальней от двери стены, равномерно уплотняя и разравнивая по маякам.

Для дополнительной шумоизоляции по уплотненной сухой смеси можно проложить подложку из вспененного полиэтилена.

Черновой пол укладываем в два слоя многослойной фанеры, плит ОСП или гипсокартона, скрепляя между собой саморезами. Лучше использовать готовые панели «Кнауф», толщиной 2 сантиметра. Они имеют двухслойную конструкцию с замковыми креплениями.

Выполненная таким способом стяжка обладает высокой поверхностной прочностью, отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами.

Преимущества сухой стяжки:

• не используются мокрые процессы;
• небольшой вес не создает значительных нагрузок на перекрытия;
• простота монтажа позволяет выполнить собственными силами;
• в результате получается идеально ровное покрытие, сразу готовое к устройству чистого пола.

Рисунок 5. Сухая стяжка из гипсокартона по керамзиту.

К недостаткам сухой стяжки можно отнести значительную ее толщину, поэтому она не рекомендована для помещений с низкими потолками.

Устройство полусухой стяжки.

Для изготовления такой стяжки применяется смесь песка и цемента, с минимальным количеством воды и добавлением армирующего компонента — фиброволокна.

1. Приготовление раствора

Готовить раствор лучше в специальном пневмонагнетателе, расположенном на улице. Раствор под давлением сжатого воздуха подается по специальным шлангам в квартиру, к месту укладки.

Небольшие порции раствора можно приготовить самостоятельно. Для этого просеянный речной песок крупностью смешиваем с цементом в пропорции 3:1, постепенно добавляя фибру, из расчета 500-600 грамм на 1 м3 смеси.

Рисунок 6. Изготовление раствора для полусухой стяжки.

Количество фиброволокна берите согласно рекомендациям на упаковке материала.

Добавляем небольшое количество воды, для обеспечения гидратации цемента. Для облегчения укладки в готовую смесь можно добавить пластификаторы.

Важно! Готовность консистенции проверяем, крепко сжав порцию раствора в руке. Правильная смесь образует прочный комок, не выделяя воды.

Если предусмотрена прокладка электрических кабелей в гофротрубе, или системы теплого пола, предварительно монтируем их на основании.

С помощью лазерного или гидроуровня делаем нас стенах горизонтальную разметку верха стяжки. Отметки выполняем от самой высокой точки основания, с учетом толщины стяжки не менее 30 миллиметров.

Чтобы обеспечить одинаковую высоту стяжки во всех комнатах, делаем разметку сразу по всем помещениям.

Изоляцию стяжки от стены выполняем демпферной лентой, для предотвращения деформаций и повышения звукоизоляции.

По гидроизоляционному слою строго по уровню выставляем маяки из такого же раствора или рейки, закрепленной раствором.

Важно! Горизонтальность маяков контролировать строительным уровнем.

Первую линию маяков выполняем параллельно стене на расстоянии не более 20 сантиметров. Следующие — на расстоянии на 10-15 сантиметров меньше длины правила.

2. Устройство стяжки

После высыхания раствора маяков выполняем укладку смеси, начиная от дальней стены.

Раствор укладываем сразу на всю толщину, растягиваем правилом по маякам и утрамбовываем.

Сразу после укладки маяки можно аккуратно удалить, а образовавшиеся полости заделать той же смесью, что и всю стяжку.

Важно! Перемещаться по поверхности стяжки нужно в специальных бетоноступах, для предотвращения продавливания свежеуложенного покрытия.

Для создания идеально ровной поверхности готовую стяжку лучше затереть специальной затирочной машиной. При небольших объемах железнение поверхности можно выполнить полутерком.

Рисунок 7. Устройство полусухой стяжки.

Для предотвращения растрескивания и равномерного высыхания укрываем готовую стяжку полиэтиленовой пленкой

Плитку на готовое основание можно укладывать через неделю. Укладку линолеума и ламината производить после полного высыхания стяжки.

Самовыравнивающее покрытие

Такое покрытие подойдет для устройства стяжки по ровному основанию или поверхности, имеющей незначительные неровности.

Выполняем гидроизоляцию из двух слоев битумной мастики, рубероида или плотной полиэтиленовой пленки не менее 200 микрон.

Важно! Гидроизоляцию выполняем с поднятием на стены выше уровня стяжки. Между собой полосы скрепляем скотчем.

Отлично подойдет для гидроизоляции жилых помещений гидроизоляционный состав Пенетрон, нанесенный на бетонную поверхность в два слоя. Обеспечивая изоляцию от влаги, он пропускает воздух.

Сухую самовыравнивающую смесь насыпаем в емкость и заливаем водой в пропорциях, указанных на упаковке. Перемешиваем дрелью со специальной насадкой до однородного состояния.

Готовый раствор льем на подготовленную бетонную поверхность и разравниваем валиком и широким шпателем.

Такое покрытие готово к устройству чистового покрытия уже через два дня.

Подойдет под любое финишное покрытие из линолеума, ламината или керамической плитки.

Такое основание не заберет высоты помещения.

Рисунок 8. Устройство наливного пола.

Работа по устройству наливных полов требует определенных знаний и навыков. Эту работу лучше доверить специалистам.

Цена стяжки в хрущевке

Для изготовления полусухой стяжке необходимо иметь соответствующие знания, навыки, необходимые механизмы и умение ими управлять.

Средняя цена полусухой стяжки толщиной 50 миллиметров, составляет 750 рублей, включая стоимость материалов. Она зависит от многих факторов и определяется после проведения замеров, учета подготовительных и сопутствующих работ и места расположения объекта.

Полусухая стяжка пола может быть выполнена самостоятельно, для этого нужно запастись необходимыми материалами и механизмами.

Таблица 2. Стоимость материалов для изготовления полусухой стяжки.

Заливка стяжки пола в хрущевке — краткое описание работы, материалы

Ремонт старого пола в хрущевке чаще всего требует полного демонтажа. После снятия напольного покрытия и прежнего основания нужно решить вопрос с уровнем будущего нового пола. За счет его понижения можно увеличить высоту потолка. Это возможно сделать благодаря размеру подпола в хрущевских пятиэтажках.

Порядок выполнения работы

Ремонт полов в хрущёвках проходит в следующем порядке:

1. Демонтаж досок старого деревянного пола (или другого покрытия), лагов, основы, подготовка поверхности к устройству нового пола.
2. Нанесение разметки.
3. Засыпка или заливка подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Создание тепло- и звукоизолирующего слоя.
6. Настил арматуры и системы обогрева (если будут теплые полы).
7. Заливка стяжки.

Подготовительные работы

Замена пола начинается с подготовительных работ. Они выполняются в следующем порядке

• Снять плинтусы. Демонтировать старое покрытие (линолеум, паркет)
• С помощью перфоратора удалить старую стяжку. Если полы на лагах, то удалить их и настил.

Удаление старой бетонной стяжки Демонтаж пола из досок на лагах

• Очистить перекрытие от строительного мусора — досок, кусков старой стяжки.
• Поставить отметку на высоте 1 м от нижней границы дверного проема. Используя строительный уровень начертить линию на стенах по этой отметке по всему периметру помещения.
• Отмерить вниз 1 м и снова перенести метку на все стены. Это верхняя граница будущего пола вместе с отделочным материалом.

Вариант нанесения разметки

Создание подстилающего слоя

В хрущевках, учитывая высоту подпола, рекомендуется создавать нежесткий подстилающий слой из сыпучих материалов — песка, щебня, гравия. Чтобы обеспечить равномерную толщину, ставят колышки с метками на одной высоте. Прослойки при засыпке увлажняют, трамбуют и выравнивают.

Если речь идет о ремонте пола в ванной или на кухне, то лучше отдать предпочтение жесткому бетонному подстилающему слою. Но при этом стоит учитывать, что уровень пола понизится, что может быть неудобно. Толщина бетонного подстилающего слоя должна быть до 13 см, а этого недостаточно, чтобы выйти на уровень низа дверного проема.

Гидроизоляция

Виды гидроизолирующих материалов, которые применяют при устройстве пола в хрущевках:

• полиэтиленовая пленка — ее настилают на жесткий или нежесткий подстилающий слой полосами внахлест, с заходом на стены, швы скрепляют скотчем;
• мембрана полимерная или профилированная — полимерную мембрану нагревают горячим воздухом и приклеивают к жесткому бетонному подстилающему слою, профилированную можно стелить на нежесткие материалы или прибивать к бетону;
• битумные мастики — ими обмазывают поверхность;
• рубероид (и подобные ему рулонные материалы) — этот вид гидроизоляции, как и пленку, стелют на любой вид подстилающей основы;
• листы или панели из асфальтовых, полимерных, битумных материалов.

Пленочный гидроизоляционный слой

Тепло- и звукоизоляция

Виды теплоизолирующих материалов, которые применяют при устройстве пола в хрущевках:

• керамзит — самый доступный утеплитель, его засыпают поверх пленки (или другой гидроизоляции);
• пенопласт, минеральная вата, пенополистирол — укладывают листами;
• пенополиуретан — наносят методом напыления, что заменяет и гидроизоляцию.

Важно! Керамзит или пенопласт, в отличие от остальных утеплителей, не обладают шумопоглощающими свойствами. Если же квартира на этаже выше первого, то звукоизоляция обязательна. Учитывайте это при выборе теплоизолирующего материала.

Теплоизоляция

Заливка стяжки

Для повышения прочности стяжки устраивают слой из арматуры. Для этого используют металлическую сетку с толщиной прутьев в 4-6 мм. Оптимальный размер ячеек — 100 × 100 мм или 150 × 150 мм. Арматуру кладут на высоте до 30 мм от утеплителя. Фрагменты скрепляют проволокой. На этом этапе монтируют систему «теплый пол», если она запланирована. Трубы крепят к сетке.

Арматура

Стяжка устраивается в следующем порядке:

• Установить маяки из металлического профиля, начиная от стен. Закрепить их цементно-песочным раствором. Расстояние между маяками-направляющими зависит от длины правила. Шаг должен быть на 20-25 см меньше правила.

Маяки

• Уровнем проверить правильность установки направляющих.

Заливка и выравнивание бетона

• Приготовить цементно-песчаный раствор или бетон.
• Заливать раствор по секциям между маяками. Если появляются пузыри воздуха, проколоть их.
• Накрыть новый пол пленкой на несколько суток.
• С помощью заливки самовыравнивающейся смеси можно получить идеально ровную поверхность.
• Ремонт пола завершает монтаж финишного напольного покрытия.

Самовыравнивающаяся смесь

Заключение

Стяжка пола в квартире «хрущевке» может быть выполнена самостоятельно при условии наличия необходимых инструментов и минимального опыта строительных работ.

стяжка в хрущевке

подняв и выбросив паркет ( или то что от него осталось озадачился.
дело в том что плита перекрытия имхо гулкая (11 или 14см всего), т.е. ходишь по ней и шаги отдаются.
так вот планировал около 2см растекайки (под грунтовкой и все такое, перелопатил кучу тем) а далее пенку или парколаг ну и поверх ламинат.
а теперь чешу репу.
кто то делал по такой схеме ? я к тому — потом соседи снизу не жаловались что им все шаги слышны .
не проблема забахать и 5см ЦПС и заровняться, но имхо плита и так нагружена , куда ее еще нагружать то.

странная у вас хрущёвка. У меня плита толщиной 3 см , каждые 80см рёбра стоят.
Ну вообщем я бы положил 1 см растекайки если плита без уклона, сверху фанеру 6мм, потом подложку 3мм и ламинат. Тихо будет. проверено)

Шпатель написал :
Ну вообщем я бы положил 1 см растекайки если плита без уклона, сверху фанеру 6мм, потом подложку 3мм и ламинат. Тихо будет. проверено)

А как листы фанеры укладываются? Непонятно, как их закрепить )

Пол в хрущевке — досчатый по лагам. Поверхность как стиральная доска. От плиты перекрытия до поверхности 9-10 см. Нормальный ли вариант сделать стяжку 1 см по плите перекрытия? Понимаю, что уровень пола понизиться относительно сантехкабины и лестничной площадки, но в общем, не велика потеря, как мне думается. А как вы думаете?

я помню делал ремонт в панельной хрущевке, паркет был погибший и его пришлось снять.
снял, и выяснилось следюющее — если наступить посильнее
у края комнаты, пол в середине вибрирует.
можно иначе, если посмотреть на потолок, он там
обыно просевший к середине. сносить беспощадно эти дома)).

мне кажется, в Вашем случае нельзя класть стяжку, она потрескается 100 процентов.
но не зря строители сделали пол по лагам! мне кажется, это лучшее, что можно придумать в такой квартире.

• шумоизоляция.
  я бы снял доски, положил между лаг минвату для шумоизоляции,
  потом слой изоспана Б,
  и постелил бы новые доски или ламинат(через лист толстой
  фанеры или ОСП).

Класть что-то на старые лаги в моем случае точно нельзя — они даже с плитой механически не связаны, а о ровности вообще речи нет. Все сделано на глаз. Фанера по лагам, конечно, идеальный вариант, но не вытягиваю ни по бюджету, ни по силам (если по технологии делать).
Я не понимаю, почему бетонная плита вибрирует и проседает. Бетон там просто термоядерный — по качеству как в несущих ригелях. Ударная дрель не берет, только перфоратор. Потолки, кстати, наоборот, к центру все вогнутые, ну, панели такие кривые. Трещин на потолке вроде нет.
Дому 40 лет.

А вот состояние моего пола сейчас (на картинке). Некоторые доски выпирают на 1-2 см, пошли винтом. Присутствует запах сырости.

толщина потолка — пола в хрущебах кажется 8 см.

• расход стяжки примерно 1,5 кг на 1 мм слоя.
  допустим слой в 1 см, 15 кг на м2. (не забывайте про потерю звукоизоляции от соседей в комнате).
  комната в 16 метров 16х15 = 240 кг, 10 мешков.
  самый дешевый стоит по 200 р, итого 2.000 рублей за 1 см пола
  на комнату. (240 кг на 8 см перекрытие тоже заствляет призадуматься)
  дополнительно — если на полу есть битум или смола, его надо чемто недешевым и немецким обмазать. иначе стяжке кирдык. примерно 1000-1500.
  армировочная сетка 70 р за м2, 1000 р.
  резюме —
  я бы на Вашем месте все бы удалил в 0,
  а затем повторил бы конструкцию.

Допустим, если взять не самый дешевый ровнитель для пола Крепс-РВ, то он у нас обойдется 10 руб/кг. При слое 1 см. будет затрачено примерно 16 кг. смеси на метр. Получается на квартиру-двушку 6400 руб.
С низкосортной невлагостойкой фанерой по лагам в два слоя выйдет ориентировочно 22000 тыс. за фанеру (400 руб/1,5 кв) + лаги (не знаю стоимости) + анкера. А главное — меня пугает морока с выравниванием лагов и бурение множественных дырок в плите под дюбеля. Замученные шумом соседи сбросятся и наймут киллера.
Так что по сумме критериев в общем-то резонный выбор — стяжка. Но если действительно плита такая непрочная. Плиту в толщину я пока не замерял, сделаю это в ближайшее время. Кстати, РВ по инструкции армирования не предполагает — только грунтовку.

Vas12 написал :
меня пугает морока с выравниванием лагов и бурение множественных дырок в плите под дюбеля.

Крепить лаги к бетону не обязательно. Мы выставили лаги, поверх — фанеру к ним саморезами. Т.е. пришурупленная фанера удерживает лаги от смещения вбок.
В разобранном нами старом полу лаги тоже не были закреплены.

Remont_Forever написал :
Крепить лаги к бетону не обязательно. Мы выставили лаги, поверх — фанеру к ним саморезами. Т.е. пришурупленная фанера удерживает лаги от смещения вбок. В разобранном нами старом полу лаги тоже не были закреплены.

А как выставляли лаги в плоскость? На мой взгляд, подкладывать всякий мусор под лагу, как это делали раньше — не очень хорошо.

2Vas12
Цементно-песчаную тяжку 1см делать нельзя — надо минимум 3, или использовать специальные выравнивающиеся смеси (а это не очень бюджетный вариант). В аналогичной ситуации сделал так: слой керамзита 5-7 см (плита была неровная), пролил сврху жидким раствором, чтобы закрепить керамзит, затем цементно-песчаная стяжка 5см.

Сухие полы Knauf вас спасут.

AlexEE написал :
2Vas12 Цементно-песчаную тяжку 1см делать нельзя — надо минимум 3, или использовать специальные выравнивающиеся смеси (а это не очень бюджетный вариант). В аналогичной ситуации сделал так: слой керамзита 5-7 см (плита была неровная), пролил сврху жидким раствором, чтобы закрепить керамзит, затем цементно-песчаная стяжка 5см.

Стяжка 1 см. достигается с использованием грубого ровнителя — он от 5 мм, но не саморастекается (делают по маякам). Что касается керамзита и пола Кнауф — тут выше высказывали опасения по поводу несущей способности плиты в хрущевке, когда речь шла о 15 кг/м2. Керамзит слоем 5-7 см. — это 40 кг/м2.

2Vas12
Слово «допустим» в посте, на который Вы ссылаетесь, не сокращение, и означает не «допустимое», а допущение, что слой стяжки 1см, и далее следует, что 1 кв.м.стяжки при этой толщине будет весить 15кг. А если так, как Вы поняли, то тогда и Вам на этом перекрытии находиться нельзя — весите больше 15кг, и нагрузка от Вас на площадь поменьше, чем 1 кв.м. 🙂

AlexEE написал :
2Vas12 Слово «допустим» в посте, на который Вы ссылаетесь, не сокращение, и означает не «допустимое», а допущение, что слой стяжки 1см, и далее следует, что 1 кв.м.стяжки при этой толщине будет весить 15кг. А если так, как Вы поняли, то тогда и Вам на этом перекрытии находиться нельзя — весите больше 15кг, и нагрузка от Вас на площадь поменьше, чем 1 кв.м. 🙂

Логично, но меня сильно озадачил следующий постинг:

«если наступить посильнее у края комнаты, пол в середине вибрирует.
можно иначе, если посмотреть на потолок, он там обыно просевший к середине. сносить беспощадно эти дома»

«240 кг на 8 см перекрытие тоже заствляет призадуматься»
Дальше можно заключить, что любые варианты обустройства пола кроме как по лагам — опасны для плиты перекрытия. Если плита действительно хрупкая — лаги все-таки распределяют нагрузку по площади.

«не зря строители сделали пол по лагам!»
Как страшно жить! Буду рад комментариям.

Vas12 написал :
Что касается керамзита и пола Кнауф — тут выше высказывали опасения по поводу несущей способности плиты в хрущевке, когда речь шла о 15 кг/м2. Керамзит слоем 5-7 см. — это 40 кг/м2.

Вы это серьезно? Или прикалываетесь? А вы не боитесь ходить по такому полу, если считаете, что даже 15 кг/кв.м — много? Для 8 см армированной бетонной плиты длиной 3 м? Смело пользуйте сухие полы — это один из самых легких вариантов! В смысле нагрузки на перекрытия. И тоже, кстати, нагрузку распределяют.

2Vas12
Пусть извинит меня автор поста, на который Вы ссылаетесь, но процитированные его изречения — глупость. Ну подумайте сами: если в Вашу квартиру прийдут в гости одновременно 20 в меру упитанных человек, (а это 80х20=1600кг), так их на порог не пускать? Или, если рядом с домом проходит трамвай и при этом посуда в шкафах звенит (т.е. дом вибрирует), значит надо вызывать отряд МЧС?
Короче, не заморачивайтесь по этому поводу! Прочитайте внимательно этот и старый форум — много было тем, где обсуждались разные виды полов, выбирайте тот вариант, который Вам более подходит — и делайте. Все варианты расчитаны на стандартные дома, построенные по строительным нормам (и на Ваш дом в том числе)

У меня был точно такой же пол. Всё содрал, вычистил плиты, замазал плиточным клеем швы и сделал стяжку из ЦПС (цемент+песок 1:4) по маякам. толщна стяжки от 0 до 7 см. В толстых слоях использовал керамзит, сверху-смесь без керамзита. Всё ок
Правда моя хрущевка-кирпичная с пустотными плитами перекрытий 220 см

Vas12 написал :
А как выставляли лаги в плоскость? На мой взгляд, подкладывать всякий мусор под лагу, как это делали раньше — не очень хорошо.

Как написано в старых книжках:
Подкладывать под лаги полоски ДВП, деревяшки не подкладывать. Ну или как-то крепить, чтобы оне не уехали из-под лаг.
Еще можно подкладывать кусочки оргалита, рубероида.
Если лаги кривые — подстругивать.

Как был сделан старый пол у нас.
Под лаги были подложены деревяшки и мягкие ДВП.

Как сделали мы:
Залили выравнивающую стяжку на бетонную плиту, заодно заделав в ней все отверстия и торчащие арматурины.
На ровную горизонтальную поверхность положили звукоизолирующие подкладки и на них уже лаги. Но это не самый дешевый вариант.
(Вариант крепить что бы то ни было в бетонную плиту не проходил, тк ее состояние было таково, что мы, и не сверля отверстий, имели много шансов оказаться в гостях у соседей снизу .)

А как Вы оцениваете такую идею выравнивания лагов — что если выравнивать плиту не целиком, а организовать только площадки под лаги из плиточного клея или того же ровнителя пола, допустим? По маякам их будет не сложно нарезать.

2Vas12 ИМХО нормально.

у себя в квартире я то-же менял деревянный пол и делал стяжку. как это описал gserg.

Если делать смесью для самовыравнивающихся полов — то покрытие получится ЗОЛОТЫМ! плиты в наших домах лежат на столько криво, что в каком нибудь месте может быть «провал» глубиной санитметров 7-10. посчитайте сколько смеси Вам понодобится.
Делать серъёзно, то демонтируйте старые полы и делаете нормальную стяжку по маякам, на стяжку фанеру размером 50*50 в шахматром порядке и саморезами к стяжке (это под паркет или ламинат), плитку или линолеум можно класть прямо на стяжку.
Делать проще, нужно устранить скрипы и неровности — для этого, частично или полностью снять доски, выровнить лаги и укрепить их к плите (анкерами, цементом или что-то подложить под них).
Сверху на доски толстую фанеру на саморезы.
Проблема, что пол в ванной будет выше решается очень просто. Пол в ванной как правило — не целиковая плита изготовленная на заводе, а раствор (весьма плохого качества) налитый на плиту перекрытия. Всё это дело откалывается обычным перфоратором или кувалдой+зубило за 2 часа. Это лекго проверить сняв первую деревянную доску от порога двери в ванной.

P/S Готов поспорить на ящик водки. что выровнять советский пол в хрущёвке под деревянным перекрытием 10-ю мешками по 20-30 кг самовыравнивающийся смеси — не получится.
Минимум 20-30 мешков смеси по 50кг, плюс 5-10 мешков керамзита.

Выдержат ли плиты перекрытия стяжку

Железобетонные конструкции

Стяжка: 0,14*1800*1,2 = 303 кг/м2
Покрытие пола (керамогранит) = 20*1,2 = 24 кг/м2
Итого (стяжка + пол) — 327 кг/м2

Полезная равномерно-распределенная: 150 *1,3 = 195 кг/м2

Всего: 522 кг/м2 (без собственного веса плиты)

Собственный вес плиты: 350 * 1,1 = 375 кг/м2

Междуэтажные плиты, как правило, в жилье ставили с нагрузкой 600 или 800 кг/м2 (без учета собственного веса).

Так что, пройдет.

Ну объяснили! Инженеры. Что пройдет? Пол в подвал пройдет?
327+195+522+375=1419>800>>600
Излагайте мысли понятно! Чтобы дома не падали.
Что такое 800 кг/м2? Это нагрузка, в т.ч. от собственного веса, при которой будет достигнут предельно-допустимый прогиб плиты? Какой он?
Если так, то нагрузить на плиту можно максимум 800-375=425кг-195 (люди, шкафы) = 230кг предельно допустимый вес стяжки.
Если плита пройдет в подвал, то куда пройдут опирающиеся на нее стены?

Служит ли стяжка усилением?! А арматура внизу бесконечную нагрузку способна держать?

Сообщение от Женя0574:
Ну объяснили! Инженеры. Что пройдет? Пол в подвал пройдет?
327+195+522+375=1419>800>>600

Мдаааа читайте внимательней

Сообщение от sab_chel:
Итого (стяжка + пол) — 327 кг/м2

Сообщение от sab_chel:
Полезная равномерно-распределенная: 150 *1,3 = 195 кг/м2

Всего: 522 кг/м2 (без собственного веса плиты)

Сообщение от sab_chel:
Междуэтажные плиты, как правило, в жилье ставили с нагрузкой 600 или 800 кг/м2 (без учета собственного веса).

522 800>>600
Излагайте мысли понятно! Чтобы дома не падали.
Что такое 800 кг/м2? Это нагрузка, в т.ч. от собственного веса, при которой будет достигнут предельно-допустимый прогиб плиты? Какой он?
Если так, то нагрузить на плиту можно максимум 800-375=425кг-195 (люди, шкафы) = 230кг предельно допустимый вес стяжки.
Если плита пройдет в подвал, то куда пройдут опирающиеся на нее стены?

Служит ли стяжка усилением?! А арматура внизу бесконечную нагрузку способна держать?

Собственный вес учитывать не нужно, несущая способность плиты даётся без учета собственногом веса, в сумме 522 учитывать не надо, так как это сумма 327 и 195, кот. записаны перед этим.

Сообщение от Женя0574:
Служит ли стяжка усилением?! А арматура внизу бесконечную нагрузку способна держать?

Если есть сцепление старого и нового бетона, высота плиты увеличится с 220 до 360. напряжения в арматуре от полезной 800 кг/м2, грубо были 800/220*х=3,63х стали в 1,63 меньше 2,22х, Не понятна фраза про бесконечную нагрузку в арматуре, при падении напряжения в ней.

Сообщение от sab_chel:
Всего: 522 кг/м2 (без собственного веса плиты)

Перегородки еще нужно добавить.

Сообщение от enin84:
Здравствуйте! Квартира «хрущевка»- пятиэтажка, первый этаж. Бестолочи строители залили стяжку 14 см из пескобетона без армирования (25 м2). Сверху плитка. Пожалуйста, скажите, выдержат ли плиты перекрытия такой вес? (плиты пустотные, 6 м, толщина 22 см вроде). Или это надо снимать? Если снимать, то как срочно? Можно подождать около года?

По порядку.
выдержат ли плиты? — так сейчас выдерживают. На всякий случай спуститесь в подвал, посмотрите есть ли силовые трещины.
Надо ли снимать? — надо. Убедитесь, что все 140мм — ц-п раствор. Могли /это было бы логично/ уложить туда пенополистирол итп.
Можно ли подождать? — можно, при условии что нет признаков перенапряжения /со стороны подвала/

Сообщение от :
Надо ли снимать? — надо. Убедитесь, что все 140мм — ц-п раствор. Могли /это было бы логично/ уложить туда пенополистирол итп.

Снимать для того, чтобы убедится что все 140 мм цпр :-). Не проще ли перфоратором дырочку проковырять.

Сообщение от sab_chel:
Снимать для того, чтобы убедится что все 140 мм цпр . Не проще ли перфоратором дырочку проковырять.

а я что-то другое предлагал?

Сообщение от Женя0574:
Ну объяснили! Инженеры. Что пройдет? Пол в подвал пройдет?
327+195+522+375=1419>800>>600

Сказочный д..
Правильно так: сначала подумал — потом написал. Наоборот делать неправильно!

Сообщение от enin84:
надо снимать? Если снимать, то как срочно? Можно подождать около года?

Как я понял денег на ремонт накопить?
Тут если не держит, то снимать надо срочно, а если держит, то можно и двадцать лет подождать. Торопиться все ломать и делать заново все же не стоит.
У вас есть возможность скинуть план вашей квартиры, материал перегородок, и указать в каком помещении залили такую стяжку?
Более точно соберем нагрузки, может все не так страшно. Особенно если вы ничего тяжелого в этом помещении устанавливать не планируете.

Сообщение от Axe-d:
нынче большинство пустоток выпускают с несущей способностью 800 кг/м^2 — для такой плиты суммарные нагрузки при 14-сантиметровой стяжке будут на пределе ее несущей способности.

Сообщение от sab_chel:
Междуэтажные плиты, как правило, в жилье ставили с нагрузкой 600 или 800 кг/м2 (без учета собственного веса).

Или я читать не умею, или Вы писать. Нагрузка 800 кг/м2 с учетом собственного веса — это то, что можно положить сверху. Нагрузка без учета обственного веса — это рассчетная прочность плиты.

Сообщение от kruz:
Послушайте, Женя0574, если вы не знаете, что с чем складывать и что с чем сравнивать, то зачем троллите?

Троллите вы (инженеры-проектировщики), когда фигню пишите вместо нормального расчета и объяснения. Я не обязан знать, что с чем складывать, в отличие от вас.

Сообщение от мозголом из Самары:
Если есть сцепление старого и нового бетона, высота плиты увеличится с 220 до 360. напряжения в арматуре от полезной 800 кг/м2, грубо были 800/220*х=3,63х стали в 1,63 меньше 2,22х, Не понятна фраза про бесконечную нагрузку в арматуре, при падении напряжения в ней.

Т.е. вы как бы намекаете на то, что чем толще стяжка, тем надежнее? Но прогиб плиты возникает когда стяжку заливают. И застывает она на уже деформированной и напряженной плите. Тогда, выходит, выгодно стяжку заливать послойно: сначала 5 см, она застывает. Потом еще 5 см, застывает, дальше еще 5 см.. И так можно лить до бесконечности, прогиб от каждого нового слоя будет все меньше и меньше. Вы со мной согласны?

Предлагаю автору пойти в подвал и померить прогиб плиты. Предельный прогиб, как я понимаю, 1/200. Шесть метров делим на 200, получаем 3 см прогиба. Если меньше — то все ок, если больше, то все не ок.

Сообщение от SkyFly:
Тут если не держит, то снимать надо срочно, а если держит, то можно и двадцать лет подождать. Торопиться все ломать и делать заново все же не стоит.

Неверный посыл. Сейчас кроме нагрузки от стяжки, я так полагаю, больше ничего и нет. Если успокоиться на основании того что сейчас плита держит, потом заставить квартиру мебелью и пригласить гостей отмечать ремонт, то может оказаться, что плита уже не держит, что будет крайне неприятным сюрпризом.

Я бы исходил из предельной нагрузки на плиту в 600 кг/м2 без учета собственного веса. Врядли там могли положить более слабую плиту, а положили ли там более мощную плиту — знать наверняка не можем.
Сбор нагрузок возьмем от sab_chel с корректировкой:
Стяжка: 0.14*1800*1.3 = 328 кг/м2
Плитка: 20*1.2 = 24 кг/м2 (уточнить)
Временная: 150*1.3=195 кг/м2.
ИТОГО: 547 кг/м2.

Если нет перегородок, то плита держит нагрузку. Если перегородки есть — стяжку лучше разобрать.

Сообщение от sab_chel:
Всего: 522 кг/м2 (без собственного веса плиты)

а перегородки? «Размазанные» по перекрытию нагрузки от частых кирпичных перегородок могут и 300, и 400 кг на 1 кв.м. достигать. Правда, как правило, нагрузка от перегородок концентрируется ближе к опорам — по более выгодным схемам.

Сообщение от мозголом из Самары:
Сама стяжка 14 см может служить усилением плиты, если есть нормальное сцепление с пустоткой.

. и если она не «разрывается» теми же перегородками.

Довольно несложно узнать конкретное расположение плит в вашей квартире. А нагрузку от перегородок вычислить по пособию https://dwg.ru/dnl/3341 . Выяснить материал перегородок тоже труда не составит. А если совсем хорошо, то узнать серию своего дома. Это все типовухи. Узнать серию плит. Посмотреть несущую способность плит. Посмотреть что там в подвале, в каком состоянии плиты. Дальше произвести расчет. Кстати, если очень хочется, то еще и усилить плиты можно (на прогиб не повлияет почти, хотя смотря как усилять). Что вы там вымудряете, инженеры?

Женя. Это просто смешно.

Сообщение от Сет:
Неверный посыл. Сейчас кроме нагрузки от стяжки, я так полагаю, больше ничего и нет.

Решение держит или не держит будет рассчитываться на бумаге. А на бумаге, само собой, будет и стяжка, и мебель, и стены и гости.

Скорее всего все пройдёт. Даже если предположить плиту под 600 кг/м2, перегородки врядли дадут эквивалентную больше 80 (не кирпич же в хрущёвках — скорее всего тонкие стены). Но план квартиры все-таки стоит посмотреть.
Если плита под 800 (что наиболее вероятно), то беспокоится вообще не о чем.

Сообщение от :
перегородки врядли дадут эквивалентную больше 80

Даааа?! Правда? А вы пособие посмотрите. Ну так, на всякий случай.

Сообщение от :
Скорее всего все пройдёт.

«А что, блин, если нет?» как в песенке. Это ж не философия какая, чтобы раздавать советы и мнения бездоказательно, а руководствуясь внутренней интуицией. Расчет и только расчет!