Можно ли снять двигатель не снимая коробку

Lada-forum.ru

Как снять двигатель не трогая КПП?

• Спасибо
• Не нравится

vsete 05 Июл 2011

• Спасибо
• Не нравится

igba 05 Июл 2011

Открутил двигатель и не могу его вытащить из коробки!подскажите как это сделать?не прикручивать же обратно а потом все с коробкой вытаскивать!?

под КПП подставь что нибудь чтоб не провалилась вниз, открути от нее 2 подушки,сдвинь в сторону слегка и вытаскивай ДВС

• Спасибо
• Не нравится

RomzesXIII 05 Июл 2011

• Спасибо
• Не нравится

vsete 05 Июл 2011

Повеселил

блин,моя задача снять а отвести!а если я не шарю лучше подскажи,а не смейся

• Спасибо
• Не нравится

_Lelik_ 05 Июл 2011

• Спасибо
• Не нравится

RomzesXIII 05 Июл 2011

блин,моя задача снять а отвести!а если я не шарю лучше подскажи,а не смейся

• Спасибо
• Не нравится

vsete 05 Июл 2011

под КПП подставь что нибудь чтоб не провалилась вниз, открути от нее 2 подушки,сдвинь в сторону слегка и вытаскивай ДВС

А она точно сдвинеться если только подушки открутить?)

• Спасибо
• Не нравится

igba 05 Июл 2011

А она точно сдвинеться если только подушки открутить?)

сдвинется не на много, за счет свободного хода в пазах гранаты! лучше сливай масло с КПП, вытаскивай привод с водительской стороны, тогда точно отведешь КПП подальше!

• Спасибо
• Не нравится

SS20 05 Июл 2011

вы все такие москвичи или как? вчера только одного умника отху. сил за панты.

советую притормозить слегка.. потому как выглядите аналогично.

• Спасибо
• Не нравится

Сэмен 05 Июл 2011

Открутил двигатель и не могу его вытащить из коробки!подскажите как это сделать?не прикручивать же обратно а потом все с коробкой вытаскивать!?

Под коробку и двигатель кирпичи, откручивешь левый краб, отводишь в сторону растяжку, с двигателя снимаешь генератор, шкив коленвала, шестерню распредвала, помпу, шпильку натяжника, трамблер, приемную трубу(если движек в ремонт идет то можно сразу головку снять), опору двигателя, сдергиваешь двигатель с коробки и опускаешь на пол. Потом домкратишь повыше перед и вытаскиваешь из под машины мотор.

• Спасибо
• Не нравится

mehanik.com 05 Июл 2011

Под коробку и двигатель кирпичи, откручивешь левый краб, отводишь в сторону растяжку, с двигателя снимаешь генератор, шкив коленвала, шестерню распредвала, помпу, шпильку натяжника, трамблер, приемную трубу(если движек в ремонт идет то можно сразу головку снять), опору двигателя, сдергиваешь двигатель с коробки и опускаешь на пол. Потом домкратишь повыше перед и вытаскиваешь из под машины мотор.

Делал примерно так же, только вытаскивал в верх( проверено дважды, и не все что написано в мурзилке правда )

• Спасибо
• Не нравится

igba 05 Июл 2011

Повеселил

ну что всех будешь еще обсмеивать или уже к другим прислушаешься какие способы есть.

• Спасибо
• Не нравится

vsete 05 Июл 2011

• Спасибо
• Не нравится

svm16 06 Июл 2011

Согласен! Сам себе лишний гемор придумывать! Проще скинуть КПП, потом ДВС работы на 2 часа. Если не в курсе, на Самаре ДВС снимается вниз

• Спасибо
• Не нравится

Сэмен 06 Июл 2011

Согласен! Сам себе лишний гемор придумывать! Проще скинуть КПП, потом ДВС работы на 2 часа. Если не в курсе, на Самаре ДВС снимается вниз

Снимается и вниз, и вверх, и со снятой КПП и с неснятой и вместе с кпп.
А как удобнее это уж зависит от того зачем и в каких условиях снимается.

• Спасибо
• Не нравится

mehanik.com 06 Июл 2011

Снимается и вниз, и вверх, и со снятой КПП и с неснятой и вместе с кпп.
А как удобнее это уж зависит от того зачем и в каких условиях снимается.

Будет интересно посмотреть как ты снимеш двигатель вместе с кпп вверх

• Спасибо
• Не нравится

Сэмен 06 Июл 2011

Будет интересно посмотреть как ты снимеш двигатель вместе с кпп вверх

Как только возникнет необходимость в таком маневре позову посмотреть. Без капота вакуума и рейки двигатель с четырехступкой лебедкой легко вверх вытягивается.

• Спасибо
• Не нравится

Strelok 08 Июл 2011

Без капота вакуума и рейки

Может легче снять коробку, чем капот, вакуум и рейку? Тем более четырехступку.

• Спасибо
• Не нравится

svm16 08 Июл 2011

Может легче снять коробку, чем капот, вакуум и рейку? Тем более четырехступку.

вот и я о том же

• Спасибо
• Не нравится

Сэмен 08 Июл 2011

Может легче снять коробку, чем капот, вакуум и рейку? Тем более четырехступку.

Эт смотря что с машиной делаешь. Например надо освободить моторный отсек для жестяных работ.

Как двум мужикам снять двигатель с «классики» у себя в гараже? Простая инструкция!

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

Снятие: пошаговая инструкция

Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки.
   Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
   
4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
9. Также нужно отключить провода от генератора.
10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
13. Убираем тягу педали газа.
14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
22. Выставляем коробку на первую передачу
23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

Как снять двигатель на ВАЗ 2109 не снимая КПП (Видео)

Демонтаж мотора с автомобиля ВАЗ 2109, как и любой другой машины — это трудоемкий, многоэтапный процесс, к которому следует подходить со всей степенью ответственности.

Движок девятки

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.

Причина

Особенности

При серьезных ДТП или в результате износа ключевых элементов двигателя, восстановить его работоспособность без процедуры снятия не удастся. Потому прибегают к демонтажу мотора

Не редко владельцы ВАЗ 2109 задумываются о смене стандартного заводского мотора на более производительный, мощный силовой агрегат. Это серьезный шаг, где демонтаж — один из начальных этапов

Если нет возможности или желания поменять мотор, некоторые просто дорабатывают имеющийся. Тюнинг может быть достаточно сложным, сопряженным с необходимостью полностью извлечь движок из подкапотного пространства

Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

• Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
• Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
• Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
• Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
• Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
• Затем снимается опора двигателя;
• Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
• Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

КПП от девятки

Демонтаж с КПП

Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.

1. Для начала отключите аккумулятор, чтобы полностью обесточить машину.
2. Из картера двигателя слейте масло. Тут лучше, чтобы движок был прогретым. Так масло быстрее вытечет.
3. Из системы охлаждения слейте ОЖ. Здесь уже требуется холодный мотор. Будьте внимательны.
4. Чтобы отсоединить системы выпуска газов, придется полностью снять защиту картера мотора и демонтировать приемную трубу.
5. Снимите корпус воздушного фильтра, а затем отключите все шланги с мотора, питающую проводку, датчики, тяги привода заслонки, вакуумные шланги тормозной системы.
6. Открутите крепежную гайку провода массы, одетый на шпильку и находящийся на картере сцепления.
7. Отсоедините патрубки системы охлаждения, отключите термостат.
8. Отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. После этого можно разжать фиксатор колодки с питающей проводкой и извлечь всю колодку.
9. От топливного насоса отсоедините шланги, подающие горючее. Для этого достаточно ослабить зажим хомута крепления.
10. Открутите регулирующие гайки, чтобы снять с рычага сцепления трос привода.
11. Отключите от стартера питающие проводки — один провод от аккумулятора, идущий на втягивающее реле и колодку с проводкой.
12. Таким же образом проведите отключение генератора.
13. Лишите питания, отключив соответствующие провода, от датчика температуры ОЖ и датчика давления масла.
14. Отсоедините пару патрубков от радиатора отопления для салона автомобиля. Хомуты ослабьте, что позволит снять элементы.
15. Переходим непосредственно под автомобиль. Здесь лучше иметь в наличии яму или эстакаду, иначе лежа снимать мотор неудобно и не безопасно.
16. Открутите крепежные гайки тяги привода от наконечника шарнира переключения скоростей КПП. Здесь же отсоединяется тяга привода спидометра, датчик заднего хода. Вам нужно отключить провода питания.
17. Отсоедините обе растяжки — правую и левую. Перед этим нужно ослабить зажим крепежной гайки растяжки к рычагу подвески с двух сторон. Далее открутите три болта кронштейна к кузову автомобиля. Не обязательно их полностью снимать, а лишь сдвиньте в сторонку. Так они не будут мешать дальнейшим процессам.
18. Следующий шаг — отсоединение рулевых тяг. Чтобы добиться желаемого результата, снимите шплинт, выкрутите гайку. Далее, вооружившись специальным съемником, выпрессуйте палец из поворотного рычага.
19. Такие же действия выполняем с шаровой опорой, которую потребуется аналогично отсоединить от рычага.
20. С помощью монтировки выдвиньте верхний хвост привода переднего колеса и отведите его немного в сторону. На место этого хвостика не забудьте вставить технологическую заглушку. Вам вполне подойдет заглушка от старой гранаты, если такая имеется в наличии.
21. Теперь наступает этап непосредственно демонтажа самого силового агрегата.
22. Надежно зафиксируйте мотор, подвязав его за рымы с помощью прочной веревки, либо металлической проволоки. Рым в переводе с голландского «ring» — кольцо. То есть вместо головки рым болт и рым гайка заканчиваются кольцом. А предназначены рым болт и рым гайка для захвата и перемещения машин, деталей, а так же при монтаже, разборке, погрузке и т. д.

Процесс извлечения через верх

1. Крепежная веревка цепляется должным образом за опору или лебедку. Лучше всего извлекать мотор через верх, но тут пригодится наличие подъемного механизма.
2. Извлекать двигатель через низ тоже можно. Для этого мотор опускается на пол, после чего передняя часть машины поднимается домкратами. Тут уже действуйте на свое усмотрение и не забывайте, что мотор весит достаточно много. Вручную пытаться его достать настоятельно не рекомендуем.
3. Как только вы зафиксировали движок веревками и лебедкой, открутите крепежные гайки мотора, удерживающие его на опорах.
4. Все, ничто теперь не мешает извлечь двигатель со своего посадочного места.
5. Действуйте максимально аккуратно, чтобы элементы двигателя не повредились при извлечении, он не задел, и не навредил кузову, а также не сорвался с креплений в самый неподходящий момент.

Самодельная опора для демонтажа

Аккуратность — это главное требование при самостоятельном демонтаже силового агрегата с ВАЗ 2109 и любого другого автомобиля. Обязательно заручитесь поддержкой напарника, поскольку в две руки все этапы пройти достаточно сложно.

Не торопитесь, не пытайтесь сделать работу за несколько часов. На снятия мотора может уйти и несколько дней. Тут главное не скорость, а качество и осторожность проведения каждой манипуляции.

Как самому снять двигатель ВАЗ-2109 (карбюратор, инжектор)

Часто двигатель называют самым главным элементом автомобиля. Бывают ситуации, когда его нужно заменить или отремонтировать. Например, при замене поршневых колец. Это достаточно сложный многоэтапный процесс. При желании демонтаж можно сделать самостоятельно. Мы рекомендуем вам обратиться за помощью к другу. Вдвоем работать безопаснее, легче и веселее. Если вы когда-то проводили замену мотора дворников, вам будет легче менять двигатель. Рассмотрим, как самостоятельно снять двигатель ВАЗ-2109, не обращаясь к автомеханикам.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

• Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
• Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
• Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
• Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
• Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
• Затем снимается опора двигателя;
• Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
• Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

Способы форсирования

В большинстве случаев достижение требуемых показателей достигается благодаря увеличению объёма двигателя автомобиля. Чтобы выполнить задачу такого плана, существует несколько вариантов:

Первый предполагает увеличение диаметра блока цилиндров под больший диаметр поршня путём расточки. Его называют «народным» из-за его невысокой стоимости, ведь в данном случае всё, что требует затрат — это покупка комплекта поршней и колёс, а также оплата услуг по токарным работам.

Второй заключается в замене заводского коленвала другим, отличающимся более увеличенным радиусом кривошипа и, следовательно, большим ходом поршня и большим объёмом. Его стоимость намного выше первого способа, поскольку придётся потратиться на коленчатый вал, набор поршней, подходящий новому коленвалу (так как у блока цилиндров высота имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней. К тому же необходимо будет оплатить работы, касающиеся расточки блока.

Для многих удивлением может стать тот факт, что увеличенный объём мотора «девятки» не всегда является наиболее выигрышным методом форсирования. В некоторых ситуациях (всё зависит от того, каким должен быть двигатель в конечном итоге) намного проще и эффективнее заняться доработкой головки блока цилиндров (ГБЦ), после чего установить подходящий распредвал. Такой вид форсирования также позволит добиться увеличения мощностных показателей силового агрегата.

Безусловно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распределительного вала потребуется достаточно серьёзная доработка ГБЦ, которая может коснуться даже перепрессовки сёдел и установки клапанов с большим диаметром. К примеру, двигателям, характеризующимся наличием восьми клапанов, подойдут аналогичные детали от BMW, а шестнадцатиклапанным моторам — составляющие от Opel и Volkswagen. При этом нельзя упускать из виду впускные/выпускные каналы, предназначенные для циркуляции топливновоздушной смеси — они тоже требуют доработки. Их совершенствование предполагает увеличение диаметра сечения до предельных размеров путём внутренней полировки.

Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ 2109, как и другие составляющие, накладывают свой отпечаток на общие показатели мотора. Можно, конечно же, более детально изучить влияние типов и форм поршней, вес коленвалов и многое другое, что каким-либо образом отображается на работе двигателя, но данная статья не об этом.

Особенное воздействие на работоспособность ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины шатуна к ходу поршня и габариты кривошипа коленвала (диаметр).

Важность вышеперечисленных параметров обусловлена тем, что двигатель по своей сути представляет собой насос, прокачивающий через себя определённое количество смеси за конкретный период времени. Именно об этих характеристиках далее и пойдёт речь.

Особенности замены масла

Положение фильтра и пробки

Подмена масла в движке ВАЗ 2109 – процесс не самый обычный, но вы сможете совладать с этим делом по мере надобности. Если вы покупаете б/у машину у другого человека, для вас нужно поменять смазку в движке, как можно быстрее. Ремонт рулевой рейки на ваз 2109 своими руками (видео) на рулевую рейку в переднеприводных автомобилях возложена полноценная ответственность за функциональность всего рулевого механизма. При всем этом рекомендуется произвести промывку мотора специальной жидкостью, потому что для вас точно непонятно, что было залито ранее.

«Девятка за девятку» — Часть 2 | Замена двигателя | Как снять двигатель ВАЗ-2109 Часть 1 | Купил ВАЗ—2109 за 9 000 рублей. Всем привет! Это 2-ая часть видео «Девятка . Часть 1.Ремонт ВАЗ 2114Ремонт двигателя после 180 000 км пробега.

Масло также рекомендуется поменять, если вы длительно не эксплуатировали ВАЗ 2109. Похожие записи. Замена заднего фонаря ваз 2115 своими руками — пошаговая инструкция. Когда мотор длительное время не заводят, в нем накапливается конденсат и перемешивается со смазкой, вызывая ухудшение ее характеристики и в итоге повышая износ всех внутренних частей агрегата.

Чтоб продлить срок службы залитого в мотор масла отучитесь резко трогаться с места либо очень разгоняться. Тюнинг ваз 2109 своими руками. Доработка салона, двигателя. Безотступно советуем для вас на каждый сезон заливать определенный тип масла – зимнее либо летнее. Замена подушки двигателя на ваз 2109 своими руками. Всегда заправляйтесь только высококачественным топливом на испытанных автозаправках. Грязное горючее сгорает не стопроцентно, вызывая загрязнение смазки.

Если же для вас увлекательна замена трансмиссионного масла в КПП этого российского авто, читайте отдельную статью на веб-сайте.

Замена двигателя ВАЗ 2115

Снятие и установка мотора на модели 2115 производится точно так же, как и на 2114, разница в автомобилях 2115 и 2114 заключается только в том, что «пятнашка» является седаном, а 14-ая – это хэтчбек. Сложность замены движка ВАЗ 2115 зависит от самой модели двигателя – 16 клапанный мотор менять немного сложнее.

Подготовка

На подготовительном этапе, коротком, но очень важном, стоит полностью обесточить автомобиль, отключив аккумулятор. Также нужно снять все шланги, датчики скорости и сцепления. Обязательно сливаем масло с картера двигателя и жидкость, которая охлаждает радиатор. Изъятие двигателя без снятия КПП:

• первым делом, нужно под автомобиль поставить надежную опору, лучше всего деревянные пни;
• открутите левый краб, отведите растяжку в сторону;
• снимите генератор с мотора;
• демонтируйте шпильку натяжника, насос, трамблер и приемную трубку;
• не забудьте снять головку, если планируете капитальный ремонт;
• мотор необходимо вынуть с коробки, опустить на пол;
• для того чтобы достать движок, нужно поднять повыше переднюю часть (делается это с помощью домкрата);
• также вы можете все просто протащить через верх.

Читайте также: Самостоятельная замена термостата ВАЗ-2109

Пользуясь этой инструкцией, вы сможете быстро достать двигатель, не снимая коробки.

Как вынуть мотор с КПП:

• первым делом нужно обесточить машину. Для этого отключите аккумулятор. Проверить отсутствие тока легко, попробуйте включить дворники;
• слейте масло из картера двигателя. Прогретый движок ускорит процесс;
• слейте ОЖ с системы охлаждения, здесь нужен уже холодный мотор;
• избавьтесь от защиты картера мотора и приемной трубы;
• отключите аккуратно все шланги;
• далее вам необходимо отвинтить крепежную гайку провода массы. Следом смело можете отключить термостат;
• отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. Для этого необходимо разжать фиксатор колодки и извлечь ее;
• снимите трос привода с рычага сцепления;
• далее, вам следует отключить питающие провода стартера;
• отключите генератор;
• отключите провода от датчиков температуры ОЖ и давления масла;
• дальнейшая работа будет проходить под автомобилем. Чтобы она была максимально комфортной и безопасной, стоит обзавестись эстакадой;
• на этом этапе откручивайте крепежные гайки тяги привода. Отсоедините тягу привода спидометра, отключите провода питания;
• отсоедините две растяжки, рулевые тяги и шаровую опору от рычага;
• немного отведите верхний хвост привода и выдвиньте его монтировкой. На освободившееся место вставьте технологическую заглушку;
• далее идет этап демонтажа двигателя. Фиксируем его с помощью прочной веревки за рымы (кольца). Не лишним, если вы предварительно затратите время, чтобы проверить их прочность;
• лучше всего извлекать через верх, но можно достать и через низ. Тогда мотор опускайте на пол, а переднюю часть автомобиля поднимайте с помощью домкрата;
• после того как вы зафиксировали движок веревками, вы можете его достать через верх.

Помните, что действовать нужно крайне осторожно, чтобы не упустить мотор, не поцарапать кузов, не повредить детали. Как сами видите, процесс очень сложный. Успешный демонтаж возможен лишь в случае выполнения всех пунктов инструкции, наличии глубоких знаний, предельной осторожности и отсутствии спешки.

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.

Причина

Особенности

При серьезных ДТП или в результате износа ключевых элементов двигателя, восстановить его работоспособность без процедуры снятия не удастся. Потому прибегают к демонтажу мотора

Не редко владельцы ВАЗ 2109 задумываются о смене стандартного заводского мотора на более производительный, мощный силовой агрегат. Это серьезный шаг, где демонтаж — один из начальных этапов

Если нет возможности или желания поменять мотор, некоторые просто дорабатывают имеющийся. Тюнинг может быть достаточно сложным, сопряженным с необходимостью полностью извлечь движок из подкапотного пространства

Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.

Влияние величины R/S на двигатель ВАЗ 2109

Соотношение длины шатуна к ходу поршня обозначается, как R/S, и его преобразованию относятся со всей серьезностью и ответственностью. Во многих источниках отмечается, что норма величины R/S — 1,75.

Показатели, отличающиеся от этого значения, по-разному воздействуют на работу двигателя внутреннего сгорания:

R/S выше нормы. К его несомненным «плюсам» можно отнести способность поршня дольше находиться в положении верхней мёртвой точки (ВМТ). Это обеспечивает отличное горение топливной смеси, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после ВМТ и температуры в камере, где осуществляется сгорание горючего. Результатом становится хороший крутящий момент при высоких оборотах и уменьшение трения в паре «поршень-цилиндр» за счёт длинного шатуна, что важно для рабочего хода поршня. При этом мотор, собранный с превышающим норму числом R/S, из-за уменьшения скорости потока воздуха не может обеспечить должное наполнение цилиндров при работе на низкой и средней частоте вращения коленчатого вала. Это существенный «минус», но, к сожалению, не единственный. За счёт высокой температуры камеры сгорания и продолжительного нахождения поршня в ВМТ появляется большой риск детонации;

R/S ниже нормы. Преимуществами такого положения является прекрасная скорость наполнения цилиндров на низких и средних оборотах коленвала, обусловленная тем, что движение поршня от ВМТ происходит быстрее, вследствие чего быстро наступает и разряжение. Увеличение скорости движения смеси, состоящей из топлива и воздуха, положительно отражается на её качестве: она становится более однородной, отчего лучше сгорает. Добиться таких показателей намного проще, так как требования к подобной доработке значительно отличаются от двигателей с высоким R/S. Низкий показатель R/S означает, что шатун имеет большой угол наклона, соответственно, сила к поршню будет прикладываться в горизонтальной плоскости. В итоге это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.

АвтоВАЗ при комплектации двигателей отдаёт предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивающим оптимальные показатели. В отличие от них, тюнингаторы, использующие коленчатый вал с большим радиусом кривошипа, применяют более длинные шатуны (129,132 мм). Правда, их стоимость существенно выше стандартных изделий.

Разновидности моторного масла

Существует несколько разных видов смазочных материалов для движков автомобилей, которые мы на данный момент кратко разглядим, чтоб для вас было проще сделать верный выбор.

Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ

В двигатели автомобилей ВАЗ 2108-15 заливается 3,5 л моторного масла, его уровень проверяется по масляного щупу. Сколько залито масло в моторе, необходимо проверять каждый день перед запуском ДВС, масла в картере должно быть чуть ниже верхней метки на щупе. Заливать в движок 2108-15 следует полусинтетику или синтетику, для замены использовать масло от известных производителей, таких как:

Замена масла 2108-15 производится очень просто, ее выполнить может любой водитель. Для этой операции желательно воспользоваться ямой или подъемником, замену следует делать на прогретом двигателе, в этом случае масло лучше стечет.

Выполняем работу следующим образом:

• глушим мотор и ждем несколько минут, чтобы масло могло стечь в поддон ДВС;
• снимаем заливную пробку клапанной крышки мотора;
• снимаем защиту двигателя, если она не позволяет подобраться к сливной пробке;
• берем необходимую тару под отработку и отворачиваем сливную пробку, сливаем старое масло;
• ждем, пока стечет вся отработка, закручиваем пробку;
• через заливное отверстие заливаем свежее масло по уровню, через две-три минуты проверяем уровень щупом;
• ставим на место крышку маслозаливной горловины

Меняем масляный фильтр, запускаем двигатель и проверяем, как он работает. На этом работа по замене масла закончена.